Заприметили этот городок мы еще в первый день, когда гуляли по соседнему милому, немноголюдному и совершенно средневековому Мореско. Живет здесь больше 2000 человек и есть даже новые дома. А вот так выглядит Монтеруббьяно, если смотреть на него из долины Азо. Холмик этот высотой 463 м над уровнем моря. И снова эти поля — ахххх, и эти оливковые садочки — ну хороше же! По секрету и только вам — там рядом еще и черешневые заросли есть и клубничные поля.

А вот кому маков?! Не стесняемся, смотрим!

Предлагаю немного пройтись по истории. Тем более она у этого города совершенно потрясающая! Историки утверждают, что уже в 9 веке до нашей эры на месте нынешнего Монтеруббьяно существовало поселение, которому в 268 году до нашей эры римляне дали название Urbs urbana. Это место было стратегически важным для них — Адриатика рядом, долина реки тоже, путь в Рим и тот неподалеку. В 5 веке город был захвачен готами и полностью разрушен.

Разрушен-то разрушен, но не простаивать же хорошему месту! Прошло немного времени и в 12 веке здесь основана свободная коммуна под названием Урбиано. Жители коммуны самостоятельно выбирали правителя, жили по придуманным ими самими законам и защищали они свою коммуну тоже сами. Демократия чистой воды, согласитесь? Помните какой Русь-матушка была в это время? Громадная пропасть между ними. Власти Фермо не раз пытались завоевать Урбиано, но у них это все никак не получалось. В последующие пару веков город стал достаточно большим и был разделен на кварталы и районы. Ну а в 1443 году к власти пришел Франческо Сфорца, который укрепил стены Урбиано так, чтобы даже и сейчас ими можно по-любоваться, вполне себе стоят. Затем в 1600 году город попал под власть Папы, а уже в середине 19 века здесь прошли восстания за независимость Монтеруббьяно вместе с Марке вошел во вновь созданное Королевство Италии.

Чем богат Монтеруббьяно? Здесь ожидают вашего приезда двое древних ворот Porta del Pero и Porta San Basso, аж 10 церквей, еврейское гетто, Ратуша, художественная галерея, театр Винченцо Пагани и.. целый культурный центр Сан-Франческо (12 век!) в который входят археологический музей, библиотека, учебная лаборатория, конференц-зал и ботанический сад, вот.
На снимке ниже я намудрила с цветами, он был засвечен, но уж что есть. Зато я могу хотя бы так показать вам римскую церковь Chiesa di Santa Maria dell`Olmo, 11 века постройки. Зная историю, можем предположить, что это была одна из первых построек возрожденного после готов города.

Бабуля в окне второго этажа категорически отказалась сниматься, пришлось щелкнуть издалека.

Здесь на снимке тот самый культурный центр Святого Франциска, располагается он в здании монастыря 13 века, оно и видно — кладка-то какая старая. То есть выходит, что бабуля с предыдущего фото живет тоже в бывшем здании монастыря. Любопытно, есть у неё там минимальные удобства хотя бы?!

К сожалению, осматривали окрестности мы во время сиесты и внутрь центра нас попросили не входить. А жаль. Еще одна монетка в копилку "не туристичности" этих мест, ну не думают тут о туристах пока.

Монастырь и церковь святого Франциска были построены в соответствии с принципами ордена, который стремился к скромности и строгости. При строительстве использовались самые простые материалы, найденные вокруг будущего монастыря. Первая церковь вообще была однонефной, а монастырь состоял лишь из одной спальни и комнаты, где работали монахи.

В 1811 году монастырь был закрыт, а картины, украшавшие его, были вывезены. К примеру, в Галерее Брера в Милане оказалась картина Пьетро Алеманно, на которой изображена Мадонна с младенцем в окружении святых. С конца 19 века монастырские помещения использовали в качестве казарм, а заброшенную церковь переоборудовали сначала в склад, а затем в столярные мастерские. В 20 веке верхний этаж монастыря даже побывал детским садом. Но в 2000 году все-таки справедливость восторжествовала и было решено передать комплекс музейному центру, который открылся лишь в 2007 году.

По виа Лауренци выходим в самый центр города.

Палаццо Коммунале собственной персоной, 14 век. Говорят, что до начала строительства Дворца коммуны собрания муниципалитета в плохую погоду проходили в церквях, а в жаркие дни — прямо на площади.

Практически центральная улица с лаконичным названием Strada Provinciale 2, вдоль которой расположена основная масса старинных домов.

Нравится, да? Посмотрела тут для статистики сайты риэлторских агенств.. от 100 000 эуро стоит недвижимость в Монтеруббьяно.

Еще немного о Дворце Коммуны.. высота башни с часами 30 метров. Верхняя часть её украшена гибеллинскими зубцами, которые не являются оригинальными. И, к сожалению, пишут что ни одно из помещений Дворца не сохранило своего первоначального убранства 14 века. Лишь зал заседаний и помещения историко-археологического музея относятся к 19 веку. Шесть стекол с витражами вверху освещают зал заседаний, стены которого украшены картинами 16-17 веков. Слева дверку видите? Нееет, это не вход во Дворец, это — вход в кафе с мороженым, единственное встреченное в городе место кофейной тусовки местных.

Справа на снимке — Chiesa di Santa Maria dei Letterati. В ней сохранился настоящий орган и деревянные хоры работы Донати. Здесь же можно увидеть "Assunzione della Vergine" (1539) и три небольшие картины на деревянных панелях с ликами святых кисти Винченцо Пагани, который был, к слову, уроженцем Монтеруббьяно.

Часовая башня Дворца коммуны. Хоть убейте, не пойму — почему там 1115 год? 14 век постройки ведь.

Просто дверь, которой чудовищное количество лет.

А это моя любовь в этом городке! Ходила под окнами около получаса — туда-сюда, сюда-туда, но увидеть хозяйку так и не удалось.

Напротив домика с предыдущего снимка есть улочка, ведущая уже за старый город, там обычно останавливается лавочка со свежей рыбой и морепродуктами, а если оглянуться назад, то.. видим обратную сторону Chiesa di Santa Maria dei Litterati.

Вот и обещанные новостройки с чудесным видом на Адриатику.

Та сама улочка.

Мимо этого дома невозможно пройти мимо — он стоит ровно там, где центральная улица раздваивается. Очень похож на церковь, да?

Ну как же без пекарни-то?! Кончно мы купили батон и слопали по дороге на базу — просто ах какой вкусный!

И здесь сразу за поворотом еще одна церквушка, называется она Церковь святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова (Chiesa di San Giovanni Battista and Evangelista) и построена аж в 1238 году. Изначально церковь была однонефной, но в конце 14 века к ней пристроили еще один неф. Стены церкви украшены фресками 14-15 веков, приписываемые Фра Беато Анджелико, Джентиле да Фабриано и Пьетро Алеманно. И да, мы не упустили шанса зайти внутрь, особенно прочитав белеющие на двери зазывные надписи — Ingresso libero!

Внутри нашлась еще и выставка фоторабот коренного населения, посвященных недавно прошедшему палио. А напротив выставки на стульчике сидел молодой человек, очень тепло нас приветствовавший и неподдельно обрадовавшийся тому факту, что мы русские. Оказалось, что он здесь вроде молодежного массовика-затейника, учился некоторое время в России и слегка еще помнит русский язык, который считает чертовски трудным. По его чутким руководством мы отметились в книге гостей, русских букв (роме наших) в которой замечено не было.

Какая же маленькая она была изначально! Но какая чудесная:) Мозаики справа, те самые.

Вышли из церкви, обогнули её справа и увидели дверь в эту же церковь.

Оглянулись назад..

Занавесочки чудные..

Герб точно не местный.. быть может какого-то семейства?

Рабочий полдень.

Мой обожаемый домик, помните, он был в начале? На обратном пути я попыталась снять его из переулка, казалось, что так будет интереснее.

Но тут вышел дядя, постоял, оглянулся, увидел меня с фотоаппаратом на перевес и.. смешно упрыгал назад.

Прямо перед нами долина Азо, а чуть левее — городок Монтефьоре дель Азо, в который мы пойдем бродить в следующий раз. Не переключайтесь!

Комментарии