Навестить Асколи Пичено мы собрались в последний день первой недели, непосредственно перед миграцией поближе к Анконе. Ближайшие окрестности к тому моменту были уже основательно изучены, а не увидеть «город ста башен», который к тому же основан в до-римские времена (напомню, год основания Рима — 753 год до н.э.), было бы совершенной глупостью. Говорят, у местных в обиходе есть пословица, рассказывающая о том, что когда Асколи уже был крупным городом, в Риме еще пасли овец.
Истории сегодня будет мало, но не могу упомянуть тот факт, что город стоял на знаменитой Солевой дороге — Виа Солария, по которой в страну доставлялась соль с берегов Адриатики. И уже в 268 году до н.э. Асколи Пичено получил титул «чивитас федерата» и стал настоящим федеративным городом с полной независимостью от Рима. Представляете себе этот финт?
Долго выбирала заглавный снимок и.. не смогла, не получилось в этот раз у меня кадра, отражающего этот город целиком, поэтому ниже — сегодняшний снимок с вэб-камеры в Асколи. Пытливый взгляд найдет на нём около десятка башен, из тех 50-ти, что дожили до наших дней с тех времен, когда в городе их было даже не одна, а около двух сотен.

Безымянный

По дороге длиной в 40 километров, ведущей от Ортеццано, пришлось пересчитать все холмы (такие манящие и живописные маркеджанские холмы:) и добраться до гор, ведь Асколи Пичено окружен ими со всех сторон — это гора Вознесения (Montagna dell’Ascensione), холм Святого Марка (Colle San Marco) и Цветочная гора (Montagna dei Fiori).

За окном автомобиля сменяют друг друга чудесные картинки сельской жизни так не похожие на Россию — ровненькие заплатки полей, строчки из виноградников, стежки из оливковых деревьев и пуговичные домики;) Ну и трактора-муравьишки тоже попадаются частенько.

Очередной поворот.. и взгляду открывается вытянутая между гор долина, ограниченная с дух сторон реками Тронто и Кастеллано, город с совершенно современными домами и даже промышленные постройки, похожие на заводы и фабрики. В голове сразу возник вопрос, — а туда ли мы попали? Неужели это тот самый древний Асколи Пичено? Но нет, это он — вытянутые башни с колоколами вдали на фоне гор оказались как раз историческим центром города. Все дело в том, что современный Асколи является административным и промышленным центром одноименной провинции, продолжая при этом вести свою размеренную жизнь по неторопливым, переданным предками правилам.

В Марке вообще не часто встретишь чернокожих местных, а тут они еще и монахи — удивительное рядом!

Паркуемся на Corso Vittorio Emmanuele неподалеку от centro storico и пешочком движемся к зданиям из белого камня, которые издалека выглядят очень нарядно. В первом приближении оказалось, что вся центральная часть города выстроена из мрамора особого вида — травертино, светло-серого камня, который добывали в соседних городках S. Marco, Rosara и Acquasanta Terme. Карьер в Аквасанта Терме до сих пор разрабатывается (видела его своими глазами) и камень оттуда используется не только в окрестностях, но и экспортируется за рубеж.

Еще 2 тысячи лет назад древние умельцы начали «ткать» город из травертина, постепенно отстраивая церкви, вымащивая им площади, украшая дворы и палаццо скульптурами (особенно в средние века и в эпоху Возрождения), но и до сих пор здесь живы традиции работы с этим нелегким материалом. Чтобы поддержать умельцев и не дать умереть древним навыкам в 1998 году Торгово-Промышленной палатой был даже объявлен национальный конкурс изделий из травертина. Работы, победившие в нем были выставлены в парках, скверах и на площадях города. На левой части снимка виден кусочек Баптистерия, он стоит с правой стороны от входа в центр.

А слева — боковая сторона Duomo di San Emidio, где расположены ворота Porta della Musa. Вы только приглядитесь, как тонко и изящно они были украшены травертином во времена Ренессанса!

Сами ворота деревянные, в каждом квадратике свой узор. Внизу видна дата — 1400 год. Год создания? Вполне может быть, учитывая, что сам Дуомо датируется 5-6 веком н.э.

По узкой улочке (слева от фонтана) выходим на величественную Piazza Arringo, старейшую в городе и расположившуюся на месте римского форума. Как жемчужина на ней — Дуомо ди Сан Эмидио, построенный на месте римской базилики в честь первого епископа Асколи (его звали Сан Эмидио), следы которой до сих пор можно найти внутри. Лишь в 1529 году был построен фасад Дуомо, визуально разделенный на 3 части четырьмя колоннами. Немного позже, в 1592 году, наверху сотворили баллюстраду и одну из башен, вторую только начали, да так и оставили в зачаточном состоянии. Отсюда виден во всей красе Баптистерий, один из двух фонтанов, украшающих площадь, Palazzo Communale с археологическим музеем (слева) и Palazzo dell’Arrengo (справа).

Дуомо поближе.

На площади можно найти массу любопытных архитектурных элементов. Самые необычные из них и, наверное, самые трудно находимые — кариатиды, поддерживающие своды окон на здании Palazzo dell’Arrengo. На снимке они не очень хорошо видны, но если его приблизить, то окажется, что все кариатиды сплошь беременные. Их круглые животы буквально нависают над головами прохожих, вызывая недоумение у туристов. Дело в том, что Palazzo dell’Arrengo строили как правительственное здание и беременные женщины на фасаде должны были стать напутствием правителям города: мол, принимайте такие законы, чтобы следующему поколению жилось хорошо.

Как раз там, где стоит женщина в желтой кофточке и находится туристический информационный центр, где вам выдадут карту города и расскажeт в каком порядке и что лучше всего посетить.

В жаркий денёк на площади можно посидеть в одном из местных локале, потягивая холодненькую колу или сок и разглядывая толпы туристов. Да, их здесь достаточно много, но русских среди них замечено не было, полагаю, по той простой причине, что от Рима ехать сюда достаточно далеко, да и от Римини тоже, а Марке, как мы уже поняли, пока еще совершенно не туристический (ттт через левое плечо 3 раза).

Фонтаны на площади одинаково-симпатичные, украшены такими вот русалятами, ракушками и даже морскими коньками.

Пару раз в минуту коньков-горбунков седлает детвора, очень уж удобная у них спинка;) Особенно видно это по морде бедняги, натертой ладошками до блеска. Отчего-то этот аттракцион напомнил мне несчастную Джульетту из Вероны.

Ну как тут удержаться и не сфотографироваться на фоне такого синющего неба и забавных лошадок. По моему лицу четко видно, что наша детвора уже на половине пути к выносу взрослого мозга.

Сводчатый коридорчик, прорубленный в Palazzo dell’Arrengo, приведет вас в небольшой, но милый сад с высоченными пальмами, множеством цветов и даже бассейном с золотыми рыбками.

Сколько же лет этому дереву, переросшему палаццо?!

До посещения Асколи я знала, что итальянцы обожают собак, но их количество, встреченное здесь, просто потрясает:) С собаками гуляют все — дети, подростки, молодые люди совсем уже взрослые дядечки и тетеньки. А ведь газонов в городе раз-два и обчелся. Странно, в общем, и не совсем понятно где же собачки делают свои дела.

Идем дальше и находим Piazza Roma с памятником павшим сыновьям Асколи.

Справа остался Дуомо и его башенка.

Не знаю как вы, а я совершенно не ровно дышу к этим балкончикам, ярким цветам, фонарикам и даже к деревянным скрипучим ставням;)

Движемся в сторону одной из самых красивых площадей Италии — Piazza del Popolo. Она закрыта со всех сторон, как Piazza San Marco в Венеции, и попадаешь на неё как бы случайно — пройдя по переулку и свернув за угол. Здесь много магазинчиков и есть где спрятаться от дождя — под сводами.

Ну чем не Болонья? Крайняя колонна отчего-то квадратная и украшена, в отличие от остальных. А вообще, в этом городке мне понравилось снимать местных жителей и дальше таких снимков будет много.

Выходя на площадь застываешь с открытым ртом. Чертовски хороша, кажется очень нарядной и какой-то поразительно знакомой. Причину этого ощущения понимаешь, как только внимательно посмотришь по сторонам. На зданиях, закрывающих площадь, живут «ласточкины хвосты» точь-в-точь такие, как на стенах нашего Кремля. Тут-то и вспоминаешь, что строили его итальянцы. На Piazza del Popolo всегда людно. Здесь проходят праздники и карнавалы. Это сердце города — подлинный шедевр эпохи Возрождения.

Одно из украшений площади — Loggia dei Mercanti — особняк семейства Мерканти (15 век), символизирующий торговую составляющую города. Под этими сводами и сейчас можно найти различные магазинчики и едальные заведения.

Чем не Кремль?!

Церковь Святого Франческо (13 век), бывшая когда-то частью древнего монастыря, во всей красе. Одной мне кажется, что в ней есть что-то арабское? До сих пор сожалею, что зайти внутрь не довелось. Раскапризничавшись, детки потребовали срочно возвращаться к машине и ехать домой. Посему следующие 30 минут мы провели в  кафе прямо по курсу за употреблением мороженого и коктейлей, слегка смягчивших сердца находившихся на грани истерики родителей.

Palazzo dei Сapitani (13 век). Чего только нет на фасаде этого здания. И часы, и скульптуры, и две ложа, окошки с решетками и без решеток, а сверху вся эта роскошь снабжена еще и башней. Красиво, но слишком много всего, не находите? Внутри он просто воплощение роскоши, поверьте на слово и обязательно проверьте будучи в Асколи с оказией.

Кстати говоря, во внутреннем дворе Palazzo dei Сapitani есть барельеф, посвященный Ромео и Джульетте, и говорят, что история их любви не имеет никакого отношения к Вероне, а случилась здесь, в Асколи Пичено. К сожалению, мне не удалось найти подтверждения этому, посему утверждать, что это истина не буду.

На Piazza del Popolo есть еще одно любопытное здание — это старинное кафе Meletti, которым гордится каждый житель Асколи. Удивительно, но оно розовое, а не травертиновое. При постройке (1882-1884) в здании планировалось разместить почтово-телеграфную службу, но затем в 1905 году его выкупил Сильвио Мелетти, производитель ликеров, перестроил и через пару лет открыл кафе. Прославилось заведение ликером из аниса и носит теперь его название. К слову сказать, анисовый ликер употребляют налив в кофе, либо без кофе, но вприкуску с кофейными зернами. После 83-х лет работы, заведение закрылось, а затем было выкуплено сберкассой Fondazione cassa di risparmio di Ascoli Piceno, отреставрировано и с 1998 года снова принимает посетителей. Такая вот забавная история у этого места.

Красота, согласитесь? Проводить время на этой площади одно удовольствие!

По-фотоохотимся немного? На улице +30 в тени, итальянки такие итальянки.

Такие молоденькие, а уже такие..

Асколанские мачо;)

Турист с фотоаппаратом отснял художника ну просто со всех возможных ракурсов. Удивляюсь терпению парня;)

На половине пути от Народной площади к площади Арринго расположена площадь Фаусто Симонетти. Почти всю её восточную сторону занимает фасад Правительственного дворца (18-19 век), в котором располагаются власти города.

Оказалась, что и поездки в Россию не чужды местным жителям.

Травертиновые стены палаццо, башни, черепичные крыши, узкие улочки, брусчатые мостовые, выметенные ветром до блеска, и теплое мерцание свечей в соборе — в этом весь Асколи Пичено. Здесь очень гармонично переплетаются памятники древнего Рима и наследие германских племен лангобардов, здания эпохи Возрождения находятся недалеко от соборов в стиле барокко, следы раннего средневековья мирно уживаются с архитектурными элементами неоклассицизма. Город «ста башен» совершенно незабываем и обязателен к посещению не однажды!

Комментарии